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23. – 26. Mai | Turkmenabat bis Gonur Depe | Strecke: 266 km | Gesamtstrecke: 3940 km
Turkmenabats Status als zweitgrößte Stadt Turkmenistans zeigt sich in auffälligen, modernen Gebäuden, die Macht und Reichtum des Landes demonstrieren sollen – zum Beispiel ist der Präsidentenpalast eine reine Attrappe, die vom Präsidenten nie genutzt wird.
Turkmenabat war ursprünglich unter dem Namen Amul bekannt – einst eine der wichtigsten Städte an der Seidenstraße in der Region. An meinem einzigen radfreien Tag war es mein Ziel, die Ruinen von Amul zu erkunden. Die Stadt wurde im ersten Jahrhundert gegründet und blieb zunächst eine eher kleine Siedlung, bis sie nach der arabischen Eroberung wiederbelebt wurde. Im 9. Jahrhundert entwickelte sie sich zu einem großen und wohlhabenden Handelszentrum. Ihre Lage war strategisch günstig – an einem bequemen Übergang über den Amu Darja –, und die Stadt profitierte davon, den Flussübergang kontrollieren zu können. Hier trafen zwei internationale Routen aufeinander: eine zu Land von Merv nach Buchara und China, die andere entlang des Flusses von Indien über Afghanistan. Der Name Amul könnte sogar der Ursprung des Namens Amu Darja sein.
Unser Guide Oraz stellte uns anschließend einem Züchter von Alabay-Hunden vor – in Turkmenistan wegen ihrer uralten Herkunft und herausragenden Arbeitseigenschaften hochgeschätzt. Der Alabay ist seit Jahrhunderten treuer Begleiter und Beschützer nomadischer Stämme und Haushalte. Seine Fähigkeiten im Schutz von Vieh und Eigentum sind legendär – damals wie heute. Laut Oraz sind reinrassige Alabays die teuersten Hunde der Welt.
Von Turkmenabat bis ins Dorf „Fünfzehnter Jahrestag der Unabhängigkeit“
Von Turkmenabat aus folgte ich zwei weitere Tage dem Verlauf des Amu Darja in südöstlicher Richtung zur afghanischen Grenze. Ich landete wieder mitten im Wüstenwetter: 35 °C, verstärkt durch einen heißen, böigen Wind, der Sand und Staub direkt von der Wüste fegte. Entlang des Flusses war die Landschaft ein Flickenteppich aus baumgesäumten Feldern mit goldgelbem Sommerweizen und frisch gepflanzter Baumwolle. Arbeiter trotzten den Bedingungen und jäteten die Baumwollreihen von Hand. Außerhalb der Stadt verschlechterte sich der Asphalt rapide – bröckelnde Ränder, kein Seitenstreifen, Schlaglöcher, Flickwerk. Der Verkehr blieb dicht, was die Fahrt besonders unangenehm und gefährlich machte. Ich musste mich mit ungeduldigen Fahrern arrangieren, während wir alle Slalom um die Hindernisse fuhren. Trotz allem hatte ich Rückenwind und kam recht gut voran.
Unser Fahrer Atash hatte eine Einladung von Freunden seines Nachbarn erhalten, in Garabekewu, 90 km von Turkmenabat entfernt, zum Mittagessen anzuhalten. Enejam (Lehrerin) und Sordar (Arzt) hatten sich viel Mühe gegeben und ein Mittagessen vorbereitet, das wir – wie es Tradition ist – auf dem Boden sitzend einnahmen.
Sie wollten, dass wir über Nacht bleiben, aber unser Zeitplan war knapp und wir konnten uns keinen kurzen Tag leisten. Ich schaffte es rechtzeitig nach Etbash, das Dorf, das ich an diesem Tag erreichen musste. Oraz musste den Behörden im Voraus mitteilen, wo wir jede Nacht unterkommen würden. Sie mussten täglich wissen, wo wir uns befanden. In Etbash gab es jedoch keine passende Unterkunft (nur sehr einfache, übelriechende Lkw-Unterkünfte, in denen ich nicht übernachten wollte).
Atash rief Enejam und Sordar an, die uns mit ihren Freunden Begench und Arzuw verbanden, die in einem neu gegründeten Dorf 13 km von Etbash entfernt lebten. Zum Glück erklärten sie sich bereit, uns für die Nacht aufzunehmen. Das Dorf wurde 2006 gebaut, jedes der etwa 100 Häuser war identisch – grüne Dächer, weiße Wände und drei Fenster zur Straße. Begench und Arzuw arbeiten im Sommer als Landwirte auf ihrem 300 Hektar großen Betrieb – Begench war gerade dabei, seine Weizenernte einzuholen. Im Winter, wenn nichts wächst, knüpft Arzuw traditionelle Teppiche.
Am zweiten Tag nach dem Aufbruch aus Turkmenabat musste ich erneut extrem schlechte, brüchige Asphaltstraßen ertragen – und Temperaturen, die meine Geduld förmlich zum Schmelzen brachten. Ein Autofahrer jedoch versuchte hartnäckig, meine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Als ich schließlich anhielt, drückte er mir 20 Manat (etwa 10 AUD) in die Hand, damit ich genug Wasser hatte.
Nach 80 km erreichte ich die größere Stadt Kerki, die direkt am Ufer des Amu Darja liegt. Etwa 30 km von der afghanischen Grenze entfernt, war dies der Punkt, bis zu dem wir dem großen Fluss in Turkmenistan folgen konnten. Ich verließ die Hauptstraße und fuhr einige Kilometer auf einer staubigen Lkw-Piste entlang des südlichen Flussufers, bevor ich eine zwei Kilometer lange Brücke überquerte.
Von Kerki aus lagen noch weitere 50 km vor mir – erst durch Agrarflächen, dann plötzlich hinein in die Wüste. Ich war unterwegs zur nächsten Etappe der Reise: die Erkundung des Karakum-Kanals.
Mein Ziel an diesem Tag war ein Dorf mit dem ungewöhnlichen Namen „Fünfzehnter Jahrestag der Unabhängigkeit“! Ich war neugierig, woher der Name kam – und wollte einfach behaupten können, dort übernachtet zu haben!
Ich erreichte das Dorf kurz nach Sonnenuntergang – ein Ort, den Außenstehende normalerweise nie betreten, und es gab keinerlei Unterkünfte. Ich winkte einem Mann auf einem Motorrad, und Atash und Oraz fragten ihn, was wir tun sollten. Ohne zu zögern bot er uns an, bei ihm zu übernachten.
Der Karakum-Kanal
Die Strecke entlang des Karakum-Kanals bis zur antiken Stadt Merv war von Anfang an ein Umweg, den ich mir zusätzlich vorgenommen hatte. Bei der Planung hatte ich mehr Zeit für die Turkmenistan-Etappe eingeplant, am Ende blieben uns aber nur 15 Tage. Obwohl ich mein gewohntes Tempo fuhr, war klar: Ich würde diesen Abschnitt nicht schaffen, ohne unser Visum zu überziehen. Wenn ich ihn ausließ, würde das meine durchgehende Reiseroute nicht unterbrechen. Hier also die abgelegene 330 km lange Strecke – als zwölfstündige Fahrt, in Bildern erzählt…
Dorf Kazamet-Niyaz – Wasser aus dem Karakum-Kanal bringt Leben und Landwirtschaft in die Wüste
Nach der Fahrt entlang des Karakum-Kanals bis zur antiken Stadt Merv fuhren wir weitere 70 km zu den Ruinen einer uralten Zivilisation namens Gonur Depe. Nur wenige Menschen verirren sich hierher – vielleicht wegen der extrem schlechten Pisten, die wir passieren mussten.
Die Oase Margiana erstreckte sich rund um das Delta des Murghab-Flusses – der Murghab entspringt im afghanischen Hindukusch, bildet ein Delta und versickert dann im Sand der Karakum-Wüste. In dieser Region entstand eine der frühesten Zivilisationen der Menschheit – erste Siedlungen bildeten sich vor etwa 9000 Jahren. Vor rund 5000 Jahren lagen bis zu 300 bronzezeitliche Siedlungen über die Margiana-Oase verteilt. Gonur Depe, die größte dieser Siedlungen, stammt aus dem Jahr 3000 v. Chr. Diese Zivilisation, auch bekannt als Staat Margusch, galt zeitweise als ebenso fortschrittlich wie jene in Mesopotamien, Ägypten, China oder Indien.
Gonur war die Wiege der ersten monotheistischen Religion: des Zoroastrismus. In benachbarten Ausgrabungsstätten fand man vier Feuertempel sowie Hinweise auf einen Kult, der sich um ein Rauschgetränk aus Mohn, Hanf und Ephedra drehte. Man nimmt an, dass die Stadt während der Bronzezeit allmählich aufgegeben wurde, als der Murghab-Fluss seinen Lauf änderte und Gonur vom Wasser abschnitt.
Wir erreichten Gonur Depe am späten Nachmittag und schlugen unser Lager in der Nähe der Ruinen auf. Ich liebte es, einfach durch die Überreste zu streifen und mir vorzustellen, wie das Leben hier vor 4500 Jahren aussah – und was sich wohl zwischen den „schmelzenden“ Mauern abspielte.
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