Marokko abseits der Straße

Von den schroffen Schluchten des Atlasgebirges bis zum goldenen Sand der Sahara, vom Labyrinth der Medina von Marrakesch bis zu den Ausblicken auf den Atlantik: Eine Reise für echte Entdecker zwischen Berberdörfern und den prächtigen Königsstädten Marokkos.

Von Scilla Nascimbene

Eine alles überragende Spätsommersonne glüht über dem Rücken des Atlasgebirges und seinem kahlen Fels. Bergrücken, sanfte Hügel und mesozoische Hochebenen folgen aufeinander zwischen den Serpentinen und zeichnen eine urzeitliche Landschaft. Die Farben haben die Härte von Eisen, von den intensivsten Tönen bis hin zu den blassen, zurückhaltenden, die im Glanz des Horizonts verfliegen. Kalksteinkämme ragen empor und durchkämmen die Luft, um dann steil in die Schluchten abzufallen, wo im Schutz der Schatten bernsteinfarbene Rinnsale fließen. Wadi, wie man auf Arabisch sagt: jene engen Spalten, in denen sich die Yucca einnistet und die Narben des Bodens mit Miniaturgärten bedeckt. Bestimmte Orte wollen uns etwas sagen, schrieb Jorge Luis Borges: Und einer dieser Orte ist zweifellos Marokko.

Wasser und Felsen des Hohen Atlas

Es ist ein wolkenloser Morgen, voller Licht. Die Straße schlängelt sich an schmalen Landstreifen entlang, wo kleine Palmenhaine und vereinzelte Olivenbäume das einzige Gegengewicht zur Monotonie der ocker- und rostfarbenen Landschaft bilden, bis hin zu den rötlichen Felswänden des Hohen Atlas, die immer näher rücken. Die Hauptgebirgskette Nordafrikas, das Herzstück des Gebirgssystems, das Marokko durchzieht, ist von Schluchten und Wasserfällen durchzogen, wie denen von Ouzoud, 160 km östlich von Marrakesch: Es sind die höchsten des Landes, drei Kaskaden, die rund hundert Meter in die Schlucht von Ouedel-Abid hinabstürzen. Um sie zu erreichen, lässt man das Fahrzeug auf dem dafür vorgesehenen Parkplatz am Parkeingang stehen und wandert etwa zwanzig Minuten auf einem Pfad durch Olivenhaine, gesäumt von Ständen, an denen man Halt machen kann, um einen kühlen Granatapfelsaft zu schlürfen.

Bei der Ankunft fühlt man sich wie am Set eines Abenteuerfilms von vor einem halben Jahrhundert: Nachdem man die obligatorischen Fotos auf der kleinen Brücke über dem Wasserbecken am Fuße der Wasserfälle geschossen hat, verzichten nur wenige auf die kurze Fahrt mit einem der Ruderboote, die einen bis unter den feinen Sprühnebel der Wasserfälle bringen. Nach der Wanderung kann man auf der Panoramaterrasse eines der Restaurants eine Tajine genießen, den traditionellen marokkanischen Eintopf, der langsam in dem gleichnamigen konischen Terrakotta-Topf gegart wird.

Im Park ist es nicht selten, Gruppen von Berberaffen (Macaca sylvanus) zu begegnen, die in Marokko heimisch sind, auf die Äste jahrhundertealter Bäume klettern und sich gegenseitig putzen. Obwohl sie Makaken genannt werden, sind sie nur entfernte Verwandte der asiatischen Arten und gehören derselben Familie an, die auch in Gibraltar vorkommt, auf der anderen Seite der Meerenge, die Europa von Afrika trennt.

Hinter Azilal, wo das Handwerk der Berberteppiche floriert, führt die Straße weiter in den Parc National du Haut-Atlas Oriental. Direkt an der Grenze des Naturschutzgebiets liegt das Dorf Imilchil, das seinen Ruhm der zeitlosen Legende zweier junger Liebender verdankt, die rivalisierenden Stämmen angehörten: Von ihren Familien gezwungen, ihre Verbindung aufzugeben, wählten sie den Freitod. Aus ihren Tränen entstanden zwei kleine Seen, die nur wenige Kilometer vom Dorf entfernt liegen: Tislit, “von ihr”, und Isli, “von ihm”, deren leuchtend türkisfarbenes Wasser wie Edelsteine vor dem Hintergrund aus Felsen und Sand hervorsticht. Um die Geschichte dieser unglücklichen Liebe im Zeichen der Hoffnung neu zu beleben, findet jedes Jahr gegen Ende September im Dorf ein Fest statt, bei dem die Frauen ihren Verlobten frei wählen dürfen: Niemand darf sich der Hochzeit widersetzen, die jedoch frühestens nach einem Jahr gefeiert wird.

Wir fahren weiter in Richtung grenzenloser Horizonte zwischen pastellfarbenen Hügeln, unter einem windgepeitschten Himmel, während die Begegnungen entlang der Straße vom Stolz der Völker des Atlasgebirges und vom einfachen Leben dieser Gemeinschaften erzählen. Nach den spektakulären Serpentinen der Dadès-Schlucht, zwischen vom Fluss ausgewaschenem Sand- und Kalkstein, erreichen wir die Todra-Schlucht. Hier verengen sich die Felswände zu einem schmalen Durchgang zwischen kathedralenartigen Steilwänden: unregelmäßige, mächtige Oberflächen, die diesen Canyon dank zahlreicher Kletterrouten zu einem Paradies für Bergsteiger gemacht haben.

Hinter den Schluchten verändert sich die Landschaft. Es tauchen die Schotterwege der Hammada auf, Steinwüsten und trockene Gebiete, übersät mit bunten Felsen und spitzen Formen, die sich vom Erg mit seinen Wanderdünen und vom Serir, den weiten, kompakten Kiesflächen, unterscheiden. Dann zeichnen sich in der Ferne die ersten goldenen Wellen ab: die Wüste Erg Chebbi.