Breaking the Cycle Central Asia – Moynaq nach Nukus: Am Ende beginnen (Amu-Darja-Mündung)

Mai 14, 2025

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4. – 7. Mai | Moynaq nach Nukus | Strecke: 256km | Gesamtstrecke: 2855km

In Moynaq organisierte ich einen Guide für den restlichen Weg nach Nukus. Khurmet, den wir im Jurten-Camp am Aralsee kennengelernt hatten, war die perfekte Wahl – er stammt aus der Region und kennt sich bestens mit den Umwelt-, Geschichts- und Sozialthemen rund um Moynaq und den Aralsee aus.

Während Aralsk einst der wichtigste Hafen im Norden war, war Moynaq das südliche Pendant. Die beiden Städte trennten 475 km – eine beachtliche Segelstrecke. Die Austrocknung des Aralsees hatte in Moynaq katastrophale Auswirkungen. Moynaq lag ursprünglich auf einer Insel, der Hafen war 13 km entfernt. Als sich das Wasser zurückzog, verlegte man die 600 Schiffe umfassende Flotte nach Moynaq. Die Stadt florierte – Fischfabriken, neue Geschäfte, rund 30.000 Einwohner in der Stadt und etwa 100.000 in der Region.

*48.000 Tonnen Fisch wurden jährlich gefangen. Aufnahme aus dem Moynaq-Museum*

Die sowjetische Führung rechtfertigte das Abpumpen des Aralsees mit einer absurden wirtschaftlichen Rechnung: Der Nutzen der Fischerei sei geringer als der Profit aus Baumwollanbau. In Kombination mit der berüchtigten Propagandamaschinerie war das Schicksal des Aralsees besiegelt.

Die unersättliche Gier der Sowjetunion nach Baumwolle diente nicht nur der Textilproduktion – man hatte entdeckt, dass sich aus Zellstoff Schießpulver herstellen ließ. Dieses Pulver wurde in den Kriegen des 20. Jahrhunderts eingesetzt. Nach dem Zerfall der Sowjetunion belieferten Usbekistan und Kasachstan weiterhin Russland – über 98 % von Russlands importiertem Baumwollzellstoff der letzten zehn Jahre kamen von dort. Seit dem Angriff auf die Ukraine ist der Handel sogar gestiegen. Beide Länder bleiben offiziell neutral – ein diplomatischer und wirtschaftlicher Drahtseilakt.

*Dieses Propagandaplakat, das als Deckenverkleidung im Atelier von Anvar Sagimbetov dient, bedeutet sinngemäß: „Ruhm den Fleißigsten“.*

Khurmet führte uns zum berühmten Schiffsfriedhof am Stadtrand. Die 13 rostenden Schiffe liegen dort auf dem ehemaligen Meeresgrund. Kaum vorstellbar, dass hier in den 1980er-Jahren noch Wellen schlugen. Die großen Trawler waren da schon verschwunden, nur kleinere Boote konnten noch anlegen.

Ich entschied, einen Tag länger in Moynaq zu bleiben, damit Khurmet uns zu einem alten Fischer bringen konnte, der sich noch daran erinnert, wie es war, am Meer aufzuwachsen und von dessen Reichtum zu leben. Der Seemann, Anvar Sagimbetov, wollte schon immer Kapitän des Boots werden, auf dem er als Zweiter fuhr. 1966 wurde er zur sowjetischen Armee eingezogen, und als er 1969 zurückkehrte, war sein Boot gestrandet – das zurückweichende Meer war für größere Schiffe zu flach geworden. Er hoffte lange, dass dies nur vorübergehend sei, doch wie wir wissen, kehrte das Wasser nie zurück.

*Anvars Boot – sein Traum war, es einst selbst zu steuern*

Anvar wurde Lehrer, dann Künstler. Er ist sehr talentiert und verbringt seine Tage damit, Erinnerungen an die goldenen Zeiten als Junge und Fischer zum Leben zu erwecken, die Geschichte und Kultur der Karakalpaken festzuhalten und das heutige Moynaq zu illustrieren – die Aralkum-Wüste, Emotionen der Menschen, Trauer, kulturellen Wandel und seine Vorstellung von der Zukunft.

Anvar malt ein Wandbild über die Geschichte Karakalpakistans – von der Seidenstraße, als karakalpakische Frauen von Reisenden als Sklavinnen entführt wurden; über die goldenen Jahre, als der Fischfang im Aralsee das Zentrum des Handels war und Familien dort Urlaub machten; bis zur sterbenden See und der Aralkum-Wüste; zu den Emotionen, der Gesundheit und den Hoffnungen der Menschen für die Zukunft.

Anvars Enkel, der als Techniker arbeitet, wurde bereits bei der Geburt durch den Staub geschädigt. Das toxische Salz beeinträchtigte den Knochenstoffwechsel und führte zu erheblichen Deformationen, insbesondere auf seiner linken Körperseite. Knochenprobleme gehören zu den häufigsten gesundheitlichen Folgen der Vergiftung. Weitere zentrale Gesundheitsprobleme sind Fehlbildungen, Fehlgeburten, steigende Krebsraten, Atemwegserkrankungen und eine verkürzte Lebenserwartung.

*Grafik der Gefahrenzonen rund um den Aralsee – Akbasty liegt im Zentrum des Katastrophengebiets*

Moynaq versucht, sich neu zu erfinden: kulturelle Wiederbelebung, Tourismus, neue Infrastruktur, ein beeindruckendes Museum – und das STIHIA-Festival für elektronische Musik, Kunst und Wissenschaft.

*Das neue Moynaq-Schild glänzt im Sonnenlicht*

Tag 43

Moynaq nach Kazakdarya: 120km

Zurück auf der Straße, fuhr ich die 45 km nach Porlatau zurück, einem Teil der Strecke, den ich schon nach Moynaq gefahren war, und bog dann nach Osten ab – direkt in einen heftigen, trockenen Gegenwind, der Staub aus der Wüste fegte. Auf den letzten 10 km kam eine willkommene Pause in Form des Sokaral-Stausees. Die Straße wurde von den letzten Beständen einer endemischen Pappelart beschattet – die ersten nennenswerten Bäume seit Langem. Wasser und Bäume senkten die Temperatur merklich, und wir nutzten die idyllische, kühlere Umgebung für eine Pause. Der Sokaral-Stausee hält im Grunde das letzte Wasser des Amu Darja zurück, das für die Einheimischen zum Leben gebraucht wird.

Fünf Kilometer weiter erreichte ich Porlatau und hinter dem Dorf fühlte es sich an wie Armageddon! Es war öde, und heiße, trockene Windböen wirbelten den Staub auf. Hier stirbt der Amu Darja, der größte Fluss Zentralasiens. Ich hielt mitten auf dem 500 m langen Damm an. Anhand der Größe der Böschungen konnte man erkennen, wie riesig der Fluss einst war. Der Amu Darja führte deutlich mehr Wasser als der Syr Darja. Man sagte mir, an der Stelle, wo ich stand, sei er einst über 100 m tief gewesen. Manchmal gelangt noch ein wenig Wasser bis hierher, aber es verdunstet sofort oder versickert im Wüstensand – zurück bleibt toxisches Salz, das sich kristallisiert. Ich war tief bewegt – dass so ein majestätischer Fluss so enden kann. Und alles nur wegen kurzsichtiger menschlicher Eingriffe, wirtschaftlicher Gier und mangelnder Zusammenarbeit in der postsowjetischen Zeit.

*Der Amu Darja – von hier an werde ich seinem Lauf bis zur Quelle folgen, drei Monate lang. Eine der Bedeutungen von „Amu“ ist „gefüllt mit Wasser“.*

Auf der anderen Seite des Damms war ein großes Projekt im Gange: neue Uferbefestigungen sollen helfen, die letzten Tropfen Wasser aufzufangen, wenn sie kommen – um das Volumen des Sokaral-Stausees für die umliegenden Gemeinden zu vergrößern.

Von hier aus folgten wir einem Labyrinth aus Dämmen – einige neu gebaut, andere stammen noch von den Sowjets aus den späten 1980er-Jahren – alle mit dem Ziel, den Flusslauf des Amu Darja zu regulieren und mehr Wasser zu speichern.

Ein fast ein Kilometer langer neuer Damm, gebaut, um jegliches Wasser aufzufangen, das bis hierher gelangt. Die giftigen Becken enthalten nicht nur Salz, sondern auch Agrarchemikalien – vor allem aus der Baumwollproduktion.

*Ein Teil des Sokaral-Stausees – von Einheimischen zum Fischen genutzt, zugleich Rückzugsort für Vögel*

*Toxische Salzrückstände verunreinigen die alten sowjetischen Dämme.*

Wir folgten Dämmen und Seen in Richtung Amu Darja, bis wir an eine Stelle kamen, die für das Begleitfahrzeug zu stark zugewachsen war. Laut Khurmet gab es nur einen Abschnitt von etwa 1,5 km, den ich mit dem Fahrrad passieren könnte. Das Fahrzeug sollte außen herumfahren und mich am Ende meines Weges wieder treffen. Ich fuhr los und sah sofort, warum das Fahrzeug nicht durchgekommen wäre – ein herrlicher kleiner Pfad, stellenweise stark überwuchert. Khurmet meinte, ich solle mich irgendwann nach links halten, um auf die Straße zu stoßen, die sie nehmen würden, aber es gab keine sichtbaren Abzweigungen. Nach etwa 2,5 km stand ich am Fluss – der Weg endete. Ich hatte zuvor einen möglichen Pfad nach links gesehen, kehrte zurück, folgte ihm fast einen Kilometer – im Grunde querfeldein auf einem undeutlichen Trampelpfad. Doch der verschwand bald ganz. Es blieb mir nichts anderes übrig, als den Weg zurück zur Abzweigung zu nehmen.

Jetzt machte ich mir ernsthaft Sorgen. Ich hatte kaum noch Wasser, kein Essen mehr und wusste nicht, wohin sie gefahren waren. Zwei Fischer auf einem Moped hielten an – wir versuchten lange, uns verständlich zu machen. Schließlich sah ich Reifenspuren, die höchstwahrscheinlich vom Begleitfahrzeug stammten, und folgte ihnen. Anfangs führte der Weg in die richtige Richtung, dann bog er jedoch falsch ab. Ich hatte keine andere Wahl und folgte weiter der Spur. Ein paar Kilometer später sah ich in der Ferne ein Fahrzeug – Hoffnung! Doch als es näherkam, erkannte ich: ein Moped mit Beiwagen, das ein kleines Fischerboot transportierte – von zwei Männern getragen! Weitere Motorradfahrer hielten an. Sie bestätigten, unser 4WD gesehen zu haben. Ich war gerade dabei, das Begleitfahrzeug in den Sand zu zeichnen, als wir mein Team auf der anderen Uferseite entdeckten. Ich trat kräftig in die Pedale, fuhr querfeldein direkt auf sie zu, etwa 500 m entfernt, falls sie mich nicht gesehen hatten. Wir waren schnell wieder vereint – alle sehr erleichtert. Auch sie hatten sich Sorgen gemacht.

Dieser Zwischenfall kostete viel Zeit. Wir schmiedeten einen klaren Plan: zusammenbleiben und uns durch das Netz aus holprigen Wegen zur nächsten festen Straße durchschlagen – na ja, einst ein sowjetischer Asphaltstreifen, seitdem aber nie erneuert. Der Belag war furchtbar zum Radfahren: zerbrochener Asphalt, versiegelt mit großen Steinen. Ich kämpfte gegen Seitenwind und erreichte Kazakdarya, weitere 42 km entfernt, bei Einbruch der Dunkelheit. Danach noch fünf Kilometer auf einer rauen Piste zu einem Jurten-Camp mit natürlicher Quelle. Frustrierenderweise verloren wir uns wieder – trafen uns aber am Zielort. Natürlich gab es keine Schilder.

Tag 44

Kazakdarya nach Nukus: 136km

Nach dem Verlassen von Kazakdarya war der Straßenbelag besser, aber auf den ersten 50 km ging es nur langsam voran – kaum etwas in der Landschaft bot Schutz vor dem Seiten-Gegenwind. Der Tag wurde deutlich heißer als erwartet – 39 °C im Schatten, auf der Straße wahrscheinlich bis zu 50 °C.

In der Mittagshitze begegnete ich einem Mann, der Schlaglöcher in der Straße flickte – eine scheinbar endlose Aufgabe. Bald bemerkte ich, dass er im Windschatten hinter mir fuhr. Auf einem sowjetischen Ein-Gang-Fahrrad, Musik aus einem selbstgebauten Radio, die Schaufel als Teil seines eleganten Gefährts montiert. Am Lenker und Gepäckträger künstliche Blumen. Wir tauschten ein Lächeln (er hatte nur zwei Vorderzähne) und ich bog später ab, um mein Team zu treffen. Er fuhr weiter und wir entdeckten ihn etwas später im Schatten am Straßenrand. Dieser Mann repariert freiwillig die Straße – jeden Tag, bei jedem Wetter, fährt er aus Shimbay los, etwa 15 km von hier. Er sagte, das seien sieben Stunden täglich – von Tür zu Tür.

Als ich Shimbay erreichte, war ich vollkommen erledigt und froh, zur Mittagszeit ein kühles Restaurant zu finden. Shimbay war eine der ersten Städte in Karakalpakstan und ist einer der letzten Orte, an dem traditionelle Jurten noch von Hand gefertigt werden.

*Die Jurtenmeister fertigen karakalpakische Jurten mit einer eigenen, einzigartigen Technik, die von Generation zu Generation der Jurtenbauer weitergegeben wird.*

Ab Shimbay wurde die Straße zu einer stark befahrenen Schnellstraße, und ich strengte mich an, um Nukus einen Tag früher als geplant zu erreichen. Da diese Reise dem Leben entlang des Amu Darja gewidmet ist, wurde ich in der Stadt direkt zum Fluss geführt.

*Die ehemalige Fähre, die Menschen 1,5 km über den Amu Darja transportierte, liegt jetzt verrostet im Hafen*

*Das Team für diesen Abschnitt der Reise: Ayjamal Taubaldieva (Hotel- und Reiseveranstalterin), die diesen Teil ermöglicht hat, Khurmet, ich, Georgia sowie die Brüder Rustam und Ruslan*

*Der Amu Darja in Nukus – laut Khurmet ist das ein vergleichsweise hoher Wasserstand.*

Der Abschluss dieses Reiseabschnitts war eine nächtliche Fahrt von etwa 7 km durch Nukus zum Jipek Joli Art Hotel, in dem wir übernachteten – und wo Ayjamal heimlich einen Champagnerempfang mit einigen Unterstützern und Teammitgliedern organisiert hatte, um die Reise zu feiern.

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BILDUNG

Ein Bildungsprogramm in Partnerschaft mit Exploring by the Seat of Your Pants, mit Beiträgen der Royal Geographical Society und des Duke of Edinburgh’s International Award Australia. Wir haben eine Story-Map-Ressource erstellt, um das Programm zu verankern, zu der nach und nach Präsentationen und Updates hinzugefügt werden.

Kate Leeming

Explorer/adventurer. Kate has cycled a distance greater than twice around the world at the Equator. In the early ’90s when she rode a total of 15,000 km as her way of experiencing Europe, Kate developed her passion for travelling by bicycle. Since then, Kate has stepped it up, performing three major expeditions: the Trans-Siberian Cycle Expedition from St. Petersburg to Vladivostok, the Great Australian Cycle Expedition with Greg Yeoman and the Breaking the Cycle in Africa expedition from Senegal to Somalia. Her next venture is Breaking the Cycle South Pole, which will be the first bicycle crossing of the Antarctic continent via the South Pole. She is preparing for this challenge with expeditions (polar, sand, altitude) on six continents.